一个中年男人进了一间路边小馆子。
老板放下菜单，正要开口询问被打断了。
男人掏出手铐，啪地一声扔桌上了。
“抓饭。”男子紧盯着老板慢慢说道。
在西安找个做手抓饭的馆子不难。牛羊肉在这里和拉条子一样是小老百姓的日常，谁还没蹲路边撸二三十串牙签肉的闲钱?
听说晚饭撸串的都是心理胖，敢于直面一大碗手抓饭脸不变心不惊肉不跳的才是自然瘦。比如我这样的。
抓饭，维吾尔语叫“坡撸”，是维吾尔、乌兹别克等民族兄弟以及中亚国家、俄罗斯联邦等民族执行宾客的风味食品之一。逢年过节、婚丧嫁娶的日子里，都必备“抓饭”待客。他们的传统习惯是先请客人们围坐在炕上，当中铺上一块干净餐布。随后主人一手端盆，一手执壶，请客人逐个淋洗净手，并递给干净毛巾擦干。待客人们全部洗净手坐好后，主人端来几盘“抓饭”，置餐布上(习惯是二至三人一盘)，请客人直接用手从盘中抓吃。故取名为“抓饭”。(以上整理自各种百科)
像我这种从来没去过新疆，从小爱吃葡萄干、哈密瓜的人，截止目前为止，除了有过一个来自哈密的女同学，大概只能通过不断地挖掘西安好吃的手抓饭来虚构我和这个充满异域风情的地界有着千丝万缕的联系。
（图片来自网络，侵删）
手抓饭里的黄色蔬菜块吃起来软软糯糯，我一度拒绝承认它是人见人烦的黄萝卜。但它还真就是。以前在知乎看过一个人写新疆手抓饭，提过抓饭里到底是红萝卜多还是黄萝卜多。后来群雄激辩的结论是，新疆每个地方的手抓饭都不一样，伊犁大部分用红萝卜，不用黄萝卜;南疆就是黄萝卜多，红萝卜少;而乌鲁木齐一般是黄的和红的对半。
(图片来自知乎网友席妙雅的截图)
以我这种狭隘的吃货的心理来说，在西安吃到红萝卜的手抓饭会不伐开心，只有黄萝卜的才是标配。这充分说明先入为主简直就是人类无法克服的终身缺陷。
羊肉、黄萝卜、葡萄干，可能还有腰果和大杏仁，每一颗米粒都被羊汤滋润得滚圆油亮，一大盘子吃到顶喉咙，随后一两个小时里，打饱嗝都是饱满的独有的抓饭的气味儿。
篇幅长了老板也不会给我多算钱，何况像我这种自私的吃了好货也不爱宣扬的个性，分享一两家给你们解解馋也就得了。
光华路上的手抓饭
高新地界上，沿着光华路往东走上200多米，路南的胡杨林餐厅里的手抓饭可谓经济又实惠，不到二十块钱，一大盘子油亮喷香的手抓饭上卧着蹭蹭冒热气的小块羊排，紫黑的葡萄干嵌在米粒上像王冠上的碎宝石，勺子一翻腾，米饭松动的瞬间，底层的热气又袅袅而来。
（图片来自网友leaves_3530 侵删）
羊排软烂，抓饭味道浓郁，爱吃羊肉又希望闻不到丁点膻味的，可能闻着会略略皱鼻。如果不介意，那坐在这里就和蹲在温吞吞炖着羊汤的锅子旁等着捞肉喝汤时的感觉没两样。
店里一楼一年四季光线都不好，二楼稍微好点。进门就有浓重的属于新疆餐厅里的种种食物交杂在一起的味道，胃浅喉管短的慎入。
嫌抓饭油腻的，可以配个店里的酸奶。不放糖的话，酸得和青杏似的。老板家的糖碗不要钱，你可以使劲往碗里撒。
因为光华路上不少小馆子，来这吃饭的也很多都是附近上班族。只点一个抓饭完全不用不好意思，赶上饭点估计巴不得你赶紧吃完滚蛋腾桌子，别没那么大的胃还点了抓饭又要过油肉拌面。
量大会撑死。
钟楼的手抓饭
自从高新破土动工开始修地铁，这家去得就少了。前几天抓耳挠腮想吃手抓饭，贪图离得近去了如今遍地开花的楼兰古丽。
要说的是楼兰古丽的钟楼店。其他分店没去过，就不瞎bibi了。
钟楼店，挨着开元向南走一点，路东边上三楼。饭点需要排位，一点不稀奇。店内靠外一圈都是木头支架弄起来的，有颜色鲜艳的花布像帷幔一样起伏攀附在其间。原谅我这样爱操心的菇凉吃饭途中被这些布帘子搞得心神不宁——着了怎么办?着了怎么办?就这装修风格，一个火星子蹦起来，我和一群素不相识的人就都交代到这了。
抓饭上桌，我的吃货朋友就皱眉头，也是，以我们如此凉薄的见识，头一次看到放在煲仔里的手抓饭。颜色漂亮，尤其在店内柔光处理下，色泽诱人，坚果也胖滚滚的，大喇喇躺在米饭里，一点不躲闪。除了软烂的羊肉，似乎还有几块牛肉，目测是厨子想玩个深浅色进阶搭配。还在碗边放了几片香菜叶，硬生生地凑出了红黄绿。
喜欢牛羊肉处理得只剩口感没有气味之嫌的，应该会爱这家的手抓饭。我一门心思担心那个门帘子会不会着了，忘了这一煲仔的手抓饭是二十多块还是三十多块。
总之，如果光华路那家你嫌膻，你会爱这家。
论吃货的贴心程度
钟楼这家人多，位子紧张，光点个抓饭都对不起自己前头眼巴巴地排了半天号。估计很多人都是这心理，鉴于此，聊完煲仔手抓饭还是提醒两句：
豆皮涮牛肚像是从冰柜里刚端出来的，透心凉透心凉，女孩子家家的还是别点了。
烤鱿鱼、烤肉味道就那样，出门下地下通道再拐几步，大皮院里的真心好吃太多。
还有胡家庙的手抓饭和那传说中的买买提家……
以后再说。
